欧美的老式电表，也就是我们常说的欧姆表，小时候玩泥巴要么测电池内阻随手就能拿个，目前多数的电子万用表已经让它的传承断了一截，但原理上大量东西还是绕不开那个“欧姆”。别被名字骗了，欧姆表实际上是把万用表的一种模式给开到了极致，核心就一句话：它不测电压、不测电流，它只负责测电阻，并且是个“笨”笨的、没经过精密调校的纯电阻计。 这就好比一个老式的直流高压开关，平时是通的，一旦拉下来，电闸一关，电流瞬间变成零，电压瞬间飙升到满量程。

这玩意儿接线端子上的划线压根儿没按照国标改过，它只管你插上去，不管插的是导线还是几根粗铜线，反正电流走不通，电压就全冒上去了。 这种表最离谱的地方在于它的刻度盘。它根本不像目前的数字万用表那样，把电阻、电压、电流三个量线性地画在同一张盘子里，那玩意儿得精密到小数点后六位才能用。欧姆表就玩起了“搞怪”的刻度法。电阻越小，电流越大，指针往右偏；电阻越大，电流越小，指针往左偏。但它在表盘上，左边的电阻值是按指数关系标出来的，右边的才是考斯定律。

也就是说，指针在中间附近的时候，读数误差特别大，可能前后差个十分之一欧就连一兆欧都看不出来，两边一斜眼看那会儿，误差简直比测电压还离谱。 大量人认定欧姆表就是测电阻的，实际上不然，它测的得先搞清楚是啥。

要是把欧姆表插到电池上，测出来的数值，实际上是电池的内阻。假设一个 AA 电池的内阻是 0.1 欧姆，要是你插进去测一下，那表盘上的读数，就是 0.1 欧姆。

这逻辑挺好办的，但实际应用里，你总能看到各种各样的读数。

比如测个 24V 的电池，那会儿测出来是 0.2 欧姆，后来测出来变成了 0.8 欧姆，就连还有 0.8 欧姆的，这就查表能查出来。 测量过程本身实际上挺好办，就是通过串联一个已知电阻，然后看指针指在哪一根刻度线上。

比如要测 2k 欧姆，你就串联一个 2k 的电阻进去，这时候表盘上的读数，就是 2k 欧姆。

然后，再测量别的电阻，比如一个灯泡的内阻，这时候你得把那个灯泡抽出来，换上表内的大电流电阻（一般是 20k），再测一遍。

这时候表盘上读到的数值，就是那个灯泡的内阻。 这里有个难题，为啥要把灯泡抽出来？出于表内的大电流电阻和灯泡的内阻加起来，可能超过表内最大电流的 20%，就连更多，这样欧姆表就根本测不出来了，指针根本摆得不够满。

这就是“量程”这个词的由来，那会儿欧姆表的量程是固定的，比如 0 到 20k，这时候你测 2000 多的东西就得抽出来换电阻，测 20k 多点的东西就得换更小的电阻。别看费事，但这种逻辑在旧设备里是通用的。 有些老设备就连没有独立的电阻档位，全靠你在电池上测内阻，然后在电阻盘上找对应的档位，要么利用表内串联的不同电阻来切换量程。

比如测个 200 欧姆的电阻，你可能得插进去一个 100 欧姆的电阻，然后再看表盘。 还有一个特别有意思的用法，就是在测电池内阻的时候，实际上也在测你表头的内阻。

比如你的欧姆表表头内阻是 50 欧姆，你就测个 50 欧姆的电阻进去，这时候读数就是 50 欧姆，说明你表头的内阻就是 50 欧姆。

这反过来证明白，只要把欧姆表当电流表用，它还能测出它自己。 测量完电阻后，要恢复正常状态，一般就是把表笔拔出来。

要是直接拔到电池上，电压可能还是 1.5V 左右，这时候要是你再插进去测个已知电阻，比如 10k 欧姆，读数直接就是 10k 欧姆了。

这时候要是你再测个 1 欧姆的电阻，读数直接是 1 欧姆了。 实际上啊，欧姆表的测量原理跟万用表测电阻那段道理差不多，只是它没有“计算”功能，也没有“显示”功能。你拿个万用表测个 20k 欧姆，它告诉你"2k"、"1k"、"1000"，这是有计算逻辑、有数字显示、有液晶屏幕的。欧姆表就直白地告诉你，这根电线要么这个电阻，串进去后，电流到底有多大，指针就指到哪儿。 并且，欧姆表的精度实际上挺低的，特别是中值附近的刻度，误差大得吓人。你不敢指望它用来测精密的电桥要么高精度传感器，它就是个“江湖郎中”，主要用来测个大约，要么作为修表工具，测测电池内阻、测测开关电阻、测测旋钮的阻值。 最终还得提一下，有些表在测量电阻的时候，可能会受温度和接触电阻的影响。

比如冬天测个 1 欧姆的电阻，指针指得比较靠左，读数可能偏高；夏天测个 1 欧姆的电阻，指针指得靠右，读数可能偏低。

不过这归于正常现象，只要环境温度变化不大，误差就在百分之几要么个位数，对于大多数应用来说，这种误差是彻底能够接纳的。

不过你要测的是高精度电容的临界值，要么精密电阻的温度系数，那肯定得用更专业的设备，老老实实用数字欧姆表，别拿老式欧姆表折腾了。